ILUMINADORES Y CORRECTORES (III)

Publicado el 18 junio 2013 por Escritor_blog

En el post de hoy, unos consejos básicos para aplicar el corrector y un producto “muchapasta” pero muy, muy bueno…

Bueno, pues sigo en el punto en el que dejamos mi post anterior…

Si os fijáis bien, si se comercializan tanta variedad de correctores es porque no existe “EL CORRECTOR”. Dicho esto, os voy a decir unos cuantos que me funcionan la mar de bien y os puedo asegurar que me encuentro con ojeras de todo tipo. Antes de eso, unas normas generales de aplicación:

*Aplicar poca cantidad: es mejor reaplicar.

*Extenderlo bien y a temperatura adecuada: cuidado en invierno, se tiende a poner más cantidad ya que el producto está frio y no funde bien.

*Mejor jugar con dos tonos que con uno sólo y aplicar tres o más capas.

*Fijar el corrector con una pizca de polvos sueltos para evitar las grietas o agrupamiento en las arruguitas de expresión.

Ante la pregunta típica ¿se aplica antes o después? os puedo decir que a mí me enseñaron a aplicarlo antes que el fondo (base, “pote” etc),  pero que yo lo aplico siempre después del fondo. Soy una antisistema.

Cómo aplicar el corrector. Milagros a Lourdes de Pocapasta.

Cómo aplicar el corrector. Milagros a Lourdes de Pocapasta.

Hd concealer de Make Up Forever (gracias Carlota) es un producto muchapasta, ya que cuesta alrededor de 30 eurazos y tiene sólo 1,5 ml. Más caro que la drogaína. Ventajas: tienen una gran variedad de tonos, lo cual es casi imposible no encontrar el perfecto. Hay que aplicar muy poca cantidad, preferiblemente con un dedo o un pincelillo de fibra fina, evitando el aplicador de silicona incorporado. Tiene mucha concentración de pigmento y no es ni muy graso ni muy seco (a no ser que se aplique demasiada cantidad, que entonces se agrieta, como todos).

HD Concealer de Make Up Forever. Milagros a Lourdes de Pocapasta.

HD Concealer de Make Up Forever. Milagros a Lourdes de Pocapasta.

 

(Continuará…)

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ILUMINADORES Y CORRECTORES (II)

Publicado el 11 junio 2013 por Escritor_blog

Hoy voy a hablaros de correctores de ojeras. Y le dedico este post a Maria Eugenia Carrey, que me lo ha pedido…

 

 

Correctores de ojeras. Milagros a Lourdes de Pocapasta

Correctores de ojeras. Milagros a Lourdes de Pocapasta

 

 

El mundo corrector de ojeras es un auténtico infierno. Las personas dotadas de una buena y potente pigmentación saben de lo que estoy hablando. Conozco casos reales de personas que compran uno detrás de otro, cada vez diferente para ver si encuentran el perfecto. No por ser de una marca carísima o muy publicitada va a ser el que funcione. Y otro detalle: no quedan bien generalmente aplicados en solitario, suele notarse artificial (sobre todo si hay aplicación en modo sobredosis y de postre el  iluminador)

 

 

Hay que diferenciar entre ojera y bolsa. La ojera es oscura y puede estar ligeramente hundida, y la bolsa, que se ubica al lado de la ojera, bajo el ojo, es prominente y prácticamente del mismo color de piel del resto de contorno de ojo. Esto es importante diferenciarlo bien ya que si aplicamos el iluminador en una zona con volumen indeseado aún se potenciará más y aplicar un corrector del tono sobre una superficie a la que no hay que corregir tono (si acaso el volumen) sólo nos dará aspecto artificial. Dicho esto, lo más difícil de corregir es un ojo que tenga una ojera oscura y  bolsa.

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ILUMINADORES Y CORRECTORES (I)

Publicado el 5 junio 2013 por Escritor_blog

Comienzo hoy una serie de posts sobre correctores e iluminadores. Prometo dar nombres y direcciones…  

 

 

 

Iluminadores y correctores. Milagros a Lourdes de Pocapasta.

Iluminadores y correctores. Milagros a Lourdes de Pocapasta.

¡Ay, los iluminadores… cuanto bien y cuanto mal han hecho…!

Todos habremos visto en persona o en directo a mujeres como mapaches, con dos círculos blancos alrededor de los ojos. Pues bien, eso es debido la mayoría de las veces  a un uso incorrecto del iluminador.

El iluminador es un producto de textura ligera que se utiliza para “iluminar” como bien dice su palabra, no para corregir ojeras, moraduras ni zonas pigmentadas. Si una persona no tiene nada de ojera oscura, puede permitirse el lujo de aplicarlo sin más, ya que algo cubre. Pero de ahí a ponerse cantidades industriales para tapar…ocurre lo que ocurre, que se tapa pero quedan dos círculos blancos curiosos.

Surgió derivado de la utilización profesional que se hacía de los claroscuros en el rostro. En zonas puntuales del rostro y del ojo siempre se ha iluminado con los productos que el profesional del maquillaje disponía. Yves Saint Laurent,( la marca, no el diseñador en persona), creó el “Touch éclat”, que fue una autentica revolución en el mundo del maquillaje cotidiano. El primer iluminador específico. Primero sacó el nº1, fue superventas y eso que es un color marfil rosado no adecuado para pieles españolas. Al rebufo de su éxito todas las marcas sacaron su iluminador con mayor o menor fortuna. Para mí sigue siendo el mejor, por su textura y su gama de colores adecuada ya a todo tipo de pieles.

El iluminador se ha de aplicar como toque final en zonas de hueco u oscuridad tales como pliegues de surco nasogeniano y aletas de nariz, zona de ojera sobre todo la que va de la nariz a la ceja, comisuras de la boca. Y en zonas que queremos resaltar tales como hueso orbital bajo el arco de la ceja, por encima del pómulo y en ocasiones parte frontal de la nariz.

Ahora bien, si hay ojera, para eso existe un producto especifico cuya denominación no da lugar a error: corrector de ojeras, anticernes y demás idiomas. Es tan extenso y delicado el tema que exige un post (o dos) para el tema.

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Vitamina C (III): Low cost y no tan low

Publicado el 28 mayo 2013 por Escritor_blog

Yo sigo a lo mío. ¿¿Os acordáis de los anteriores post sobre vitamina C??

 

Vitamina C (I)

Vitamina C (II)

Ahora mismo hay una marca low cost clon de Martiderm que es de venta exclusiva en el corte inglés y mira que me joroba hacer propaganda de estos grandes almacenes… La marca en cuestión se llama Plantea (es un encargo de los grandes almacenes) y tienen ampollas de proteoglicanos con vitamina c al 5%, o sea exactamente lo mismo que las Martiderm. Yo llevo un mes probándolas y os puedo decir por lo que yo he notado, sólo varía el olor.

 

El problema de la Vitamina c es que se oxida con la luz solar (excepto la liposomada) en la piel, pudiendo provocar oxidación en los poros (puntos negros) si no hay una rutina de limpieza exquisita. Y si se aplica por la mañana al dar la luz, sube un poco el tono de piel pareciendo que se tiene mejor color. Pero si os ponéis protección solar como es debido, esto no ocurre. Y puede llegar a perder su efectividad en un porcentaje muy alto, con lo que es recomendable no ponerse la ampolla y salir al sol. No produce manchas en la piel, como el glicólico o el retinoico, pero reduce su efectividad. Y el color que deja se va, no es de hiperpigmentación.

 

Hay más marcas y formatos. Hay unas monodosis  de otc, las repavar monoderma c10, que llevan la concentración al 10% y no al 5% como las que os he mencionado. No son nada grasas, la sensación es casi como si no te pusieras nada.

 

 

Están también las Photo Age de Martiderm que llevan la concentración al 15%. Si la piel es sensible, cuidado ya que puede irritar levemente

 

 

Éstas están indicadas como tratamiento eventual y salen carillas, pero os receto una caja cuatro veces al año si la piel está arrugada, fotoenvejecida, extraseca etc. Pero cuidado si es muy grasa o atópica. Pedid muestras, que a vosotros os darán (bua)

 

Hay sérums de los que me han hablado maravillosamente bien, pero que esperaré al 2016 para poder contaros: Flavo C, Skinceuticals C E ferulic (al 15%) o el Phloretin (160€ tienen la culpa), el de Kiehl´s…O mejor, ya me contaréis si los probáis. Sigo con lo mío.

 

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Vitamina C (II) Liposomas, proteoglicanos y otras hierbas

Publicado el 21 mayo 2013 por Escritor_blog

Andábamos el otro día hablando de ampollas de vitamina c y de sus agentes portadores. Pueden ser liposomas, proteoglicanos  u otros como el propilenglicol (que favorece la penetración de la vitamina) siendo los dos primeros los que más penetran en la piel y mejor aspecto dejan inmediatamente. Hay algunas fórmulas que tienen liberación prolongada que hace que los efectos sean mayores con una concentración menor. Y es importante también la forma de l-ascórbico, la forma más común de la vitamina c

 

Los liposomas son una estructura química muy curiosa, descubierta en los años 60 y es utilizada en medicina. Podríamos decir que es como una pequeña burbuja que va rellena de producto (puede ser hasta quimioterapia),  que penetra y deposita en el interior del cuerpo el contenido. Los productos cosméticos con liposomas fueron un avance fenomenal  y en el tema vitamina c es de los que mejor funciona con pieles grasas, acneícas y con problemas ya que no deja residuo fuera, introduce la vitamina c y por consiguiente tampoco se oxida en la piel ni la deja anaranjada. En ampollas no tiene el efecto tensor inmediato como las de proteoglicanos, pero en serum, al ir con otros componentes el tacto es muy agradable. Hablo de los serum de vitamina c estabilizada como el de Sesderma “C-Vit” (ganador de premio de Cosmética y Farmacia a producto innovador) que es un fenómeno. Está indicado hasta para pieles con acné rosácea.

En ampollas, las de liposomas de martiderm están fenomenal, son muy ligeras y agradables con un resultado en tratamiento óptimo.

 

Los proteoglicanos son unas proteínas que se encuentran en nuestra piel con una capacidad bárbara para retener el agua de nuestra piel. Si a estas proteínas les añaden la maravillosa vitamina c, el resultado es inmediato y a largo plazo. La sensación grasienta que se tiene al tocarla desparece a los 10 minutos de haberla aplicado y os puedo decir por propia experiencia que sientan fenomenal tanto a pieles secas como a las mixtas.

 

Esto está interesante y continuará…

 

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¡Otra de manteca!

Publicado el 13 mayo 2013 por Escritor_blog

 

En el número anterior hablamos sobre la manteca de Karité, y os expliqué que podemos encontrarla natural sin refinar y la purificada. Se diferencian a simple vista por el color. La natural es más difícil de localizar, es africana, así que si algún lector sabe dónde y cómo comprarla lo puede compartir (¡por favor!). Es mucho mejor que la refinada, aunque tiene un olor bastante característico que quizá no a todo el mundo le guste…

 

 

En cuanto a la purificada podemos encontrar “la cara de caja bonita” en l´Occitane (la caja es preciosa, una lata metálica redonda) y la versión económica en el “Gilca madrileño”, Manuel Riesgo, en la calle Desengaño (jo qué nombre). ¿No tienes prevista una escapada a Madrid? Tranquilidad, también está disponible on-line en www.manuelriesgo.com La diferencia de precio es brutal: 20 € “la cara en caja bonita” y 6 € la versión económica, que incluso contiene más cantidad. La única pega: la de la lata viene ya compactada, lista para usar y la de Riesgo viene “a trozos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manteca de Karité tiene un grado de fusión bajo, no hay que calentarla mucho para que se derrita o funda entre 24 y 28 grados. Si la queréis simplemente extender por el cuerpo, con tenerla entre las manos y frotarla es suficiente. Además, se puede fundir en el microondas o al baño maría y mezclar con otros aceites tales como argán, rosa mosqueta, almendras dulces… Simplemente escoger el aceite esencial que deseas incorporar (en función de sus propiedades) y mezclar una o dos gotas, según la cantidad. Recuerda que los aceites esenciales no se deben aplicar directamente sobre la piel, excepto el del árbol de te, la manteca de karité será un estupendo portador.

 

 

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Vitamina C (I)

Publicado el 7 mayo 2013 por Escritor_blog

Las personas que me conocen ya saben de sobra mi fanatismo sobre la vitamina C. Me parece un producto verdaderamente prodigioso, a la larga interviene en la producción de colágeno de la piel, responsable de la tersura y fortaleza de la misma así como de proporcionar tanto inmediatamente como a largo plazo una luminosidad de piel envidiable ( es aclarante leve de manchas e hiperpigmentación). Yo soy creyente de la vitamina C (ácido ascórbico), el ácido glicólico y el ácido hialurónico. Y un poco también del ácido retinoico, forma ácida de la vitamina A. (me van los ácidos tipo no droga)

 

El “problema” que tiene la vitamina C es su estabilidad: se oxida en contacto con el aire cuando es pura. Pero ahora ya hay cremas y productos que la contienen y mantienen intactas sus propiedades. En su día ya os hablé de la de Garnier, que me pareció un lujo low cost total. Pero si de verdad queréis notar el efecto prodigios de la vitamina C, probad las ampollas de farmacia. También hay sérums y por ahora, a falta de probar varios y aún tardaré, mis favoritos son los de fabricación y venta farmacéutica (parafarmacia). Y la relación calidad precio es casi siempre mejor, vaya.

 

La primera marca que probé fue la OTC y las ampollas en vidrio topacio. Me quedé alucinada. Se la recomendaba a todas mis amigas que me escuchaban y la verdad es que me recordaban para bien. Luego vino la revolución Martiderm y las ampollas de proteoglicanos.

 

 

Un auténtico lujo que sale superbién de precio, ya que aunque al principio puede asustar los 40€ (conforme han cambiado el diseño de caja han ido subiendo de precio, canallas) de la caja de 30 unidades, hay que tener en cuenta que una ampolla puede estar abierta durante 48 horas bien tapada y a oscuras, para que no se oxide, con lo cual la caja dura un mínimo de dos meses (va perdiendo propiedades y veréis el color del líquido que varía). Esta marca se dio cuenta muy pronto de la aceptación de la vitamina c y la  ha formulado para pieles grasas (ampollas de liposomas, luego hablo de esto), para pieles mixtas (las de proteoglicanos con fps), para pieles secas, deshidratadas y mixtas (proteoglicanos sin fps) y para pieles fotoenvejecidas, con un 15% de vitamina c activa, las Photo Age. Con respecto a las de FPS, las he probado y me parecen exactamente igual que las de proteoglicanos normales y el fps que llevan no me parece el adecuado y menos si te las vas a poner de noche, que para que hace falta protección solar…

 

 

Continuará…

 

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BB Creams. Kiehl´s

Publicado el 30 abril 2013 por Escritor_blog

Seguramente estaréis hasta el moño de oir hablar de las BB creams, y ver que todas las marcas tienen una. Cuando algo triunfa, todos se suben al mismo carro, normal.

 

La BB creams surgieron como cremas de tratamiento, en las que se aunaba hidratación, tratamiento (manchas, rojeces/quemaduras, envejecimiento…) y color. Fueron creadas en los años 70, pero ha sido en Corea donde han tenido el primer gran auge y de allí, de nuevo a Europa.

 

Al principio sólo se podían comprar por internet pero por ejemplo, Skin79 ya puso tienda física en Madrid, teniendo gran éxito de ventas. Os pongo enlace en el que se explica todo bien bien

 

http://skin79.es/cms.php?id_cms=8

 

La verdad es que viendo y testando varias marcas occidentales, os puedo decir que no pasan de ser meras hidratantes con color, da igual Nars que Garnier y además un poco grasientas en general y sin filtro solar elevado, que es una de las características que tienen que tener. Ahora bien, llevo probando cerca de un mes una nueva, la de Kiehl´s (gracias Patricia, gracias Elena)y puedo decir que estoy encantada (no en el sentido de brujería, claro). Os cuento: para comenzar es hidratante, lleva vitamina C (soy MUY fan de la vitamina C, no sé si os lo había dicho ya alguna vez) , protección solar 50+ y color. En un solo gesto lo tengo todo. Y si lo queréis ver como sustituta a la protección solar, la ventaja es que no quedas como una bombilla. Otro plus es que tiene 3 colores, el primero superclaro lo cual es novedoso en una crema que tenga protección solar con color, se empeñan en que estemos naranjas. Por ahora sólo hay 3 tonos pero se adaptan bien: he probado el primero y el segundo. Eso sí, se oxidan, con lo cual sube el tono de recién salido del tubito a cuando lleva un rato en la cara. Otra ventaja es que puedes reaplicar a lo largo del día si estás en verano en exterior. Os puedo decir que soy FAN

 

 

 

Se puede aplicar sola y también como previo a la base de maquillaje aunque para mi gusto deja mucha capa (pero para gustos…). La cantidad: 30 ml y el precio unos 30 €. Ahora mismo sólo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao (igual me dejo alguna ciudad) y por internet…pero quién sabe. Igual nos ponen una tienda Kiehl´s en Aragón…

 

Ahora, ya están aquí las CC creams…en fin, esperaremos a que lleguen las KK creams y las ZZ creams.

 

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Descubrimientos en labios

Publicado el 11 abril 2013 por Escritor_blog

Para labios resecos y agrietados, un producto que me recomendó hace mucho tiempo una modelo. Es ya viejo pero igual no lo conocéis: Biopel (4 €) Es un tubo de un producto indicado en principio para bebés, irritaciones, escoceduras etc., pero supuestamente es el clon de la famosa 8 hours de Elizabeth Arden (30€). El olor es muy similar, así como la textura. Y el resultado es que protege mucho los labios, tipo vaselina, y les da brillo. O sea que si sois de gloss, este tiene 2 funciones, cuida los labios y les da brillo. Chicos, no os lo recomiendo. Con este producto yo me fabrico gloss de colores, mezclándolo con labiales de mucha concentración de pigmentos de color, y los pongo en cajitas pequeñas, tipo de las que te dan con muestras en Sephora o If, y te las venden en Sephora y en Madrid en Lovel

 

Y luego están los productos no low cost pero fenomenales: Carmex y Blistex. Yo he usado los dos desde antes que vinieran a España y los dos son sensacionales, con la diferencia que el carmex es más vaselina y no permite maquillar el labio tan bien como el blistex relief. Y aquí entro en historias de fusiones. Antes había dos marcas con diferentes formulaciones, Blisteeze y Blistex. Ambas se fusionaron(es decir la segunda absorbió a la primera) y se quedaron con el nombre de la segunda. La primera, la inglesa, tenía una formulación estupenda y la mantuvieron solo en Inglaterra en los tubitos metálicos originales

 

Hidrata el labio, cura las grietas y los comienzos de calenturas. Batallita: en un rodaje de una publi en Madrid, el productor tenía una hija con un problema grande, se mordía los labios a lo bestia, se los comía literalmente. Él encargaba los tubos a Inglaterra ya que era lo único que le curaba los labios. (No soy representante, lo juro)

 

Pues bien, yo soy fan de esta formulación, y cada vez que va alguien a Inglaterra le pido que me traiga, ya que hay diferencias con el que venden en España. Y algo habrá de cierto cuando el único sitio que lo venden aquí en es Madrid el Lovel, una tienda de maquillaje especializada en productos de teatro, cine y televisión. Lugar de peregrinaje.

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Manteca de karité

Publicado el 20 marzo 2013 por Escritor_blog

 

La manteca de karité es un producto natural presente en muchas formulaciones cosméticas. Si leéis las etiquetas (ya sabéis cómo hacerlo) en cuanto veáis “shea butter”, ¡zas!, ahí tenéis la manteca…

 

Se trata de una sustancia de origen africano y extraída de las nueces del árbol considerado sagrado. Dependiendo de las zonas, la manteca puede tener un color u otro, los más habituales van del crema al amarillo verdoso. La que encontramos en Europa de uso comercial es blanca pura; es manteca refinada.

 

Es hidratante, nutritiva, regenerante y ligeramente antiinflamatoria (se la ha comparado con un corticoides natural), lo que le da un plus en casos de psoriasis y eccemas, siempre que no sean seborréicos, aunque es una manteca no comedogénica. Y es excelente como elemento portador de los aceites esenciales, igual que el aceite de almendras dulces.

 

Al igual que el aceite de Argán, las marcas cosméticas más avispadas ya la comercializan en estado puro… a un precio en ocasiones injustificadamente alto. Ya sabéis: un lujo envasado puede marcar la diferencia de precio para un mismo producto.

 

Más adelante os diré cómo  utilizarla y dónde comprar, tanto “la cara de los botes bonitos” como “la barata de bote feo”.

 

Aquí hay tema…

 

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